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Planeta Vogue

Dos periodistas argentinos especializados en el estudio de revistas son los autores de In Vogue, que recorre los casi 115 años de historia de esa publicación dedicada a la moda, la más influyente del mundo. Sin embargo, es mucho más que un libro: abre las puertas a la historia del concepto de belleza y cuenta –claro está– cómo se construye a diario una revista única en el mundo

Se calzaron guantes blancos y barbijos. Como si se tratara de una delicada cirugía, con la mayor de las asepsias, los periodistas argentinos Norberto Angeletti y Alberto Oliva ingresaron en el archivo. Ante sus ojos –de mirada profesional, pero sorprendida– se abría un ejemplar de la primera edición de una revista publicada inicialmente en 1892, cuyas páginas, gastadas por el tiempo, se habían vuelto endebles pese a todos los cuidados.

Se abría ante ellos el planeta Vogue.

Más de tres años después, la tarea de investigación y análisis daría sus frutos. El 23 de octubre pasado, en la sala de Escultura Americana del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York –uno de los tres centros artísticos más visitados del mundo– fue presentada In Vogue, una obra de 440 páginas y más de 1000 fotografías, de cuidadísima edición, que recorre con detalle cada hito en la historia de la revista de moda más influyente del mundo.

Angeletti y Oliva son periodistas especializados en análisis de revistas (ver recuadro), y no sólo por ellos nuestro país tuvo importante participación: también lo hizo a la hora del diseño y la diagramación del libro, que se realizó aquí, y estuvo a cargo de Javier Basile y Alejandro Romero. Y por si esto fuera poco, es un auténtico éxito de ventas: a las pocas semanas de salir en los EE.UU., a un precio de 75 dólares, literalmente habían desaparecido los primeros 20 mil ejemplares y hubo que hacer una nueva edición.

Publicada por Rizzoli, conocida editorial de libros de arte, colecciones de pintura, historia y fotografía, In Vogue es una obra lujosa, con excelente papel e ilustraciones y el formato conocido como coffee table book –de esos que se ubican debajo de las mesas ratonas, en los livings–; ha sido editada originalmente en inglés, pero en mayo del próximo año saldrá su versión en español y se lanzará también en Italia, Francia y Alemania. Recorre toda la historia de Vogue desde sus inicios, cuando salió como una gacetilla social dirigida a la aristocracia neoyorquina. Pasen y vean...

La fiesta de los cuatrocientos

"... Y no fue casualidad que la pequeña gaceta ilustrada haya aparecido en 1892 –explican los autores–. Es que ese año, en medio de las pujantes y adineradas nuevas familias que pugnaban por conquistar un lugar y un reconocimiento en la alta sociedad neoyorquina, un acontecimiento conmovió a los apellidos más ilustres de la ciudad: el famoso Baile de los cuatrocientos. La reunión, organizada por la señora del millonario William Astor, se llamó así por la capacidad que tenía el salón donde se iba a desarrollar la fiesta. Pero, además, porque esa cifra, aunque no estaba escrito, iba a ser una especie de límite al total de familias que la aristocracia tradicional estaba dispuesta a admitir en su núcleo. Estar en el Baile de los cuatrocientos, o no estar, se convirtió entonces en cuestión vital, sobre todo para los nuevos ricos, que pretendían ser admitidos en la elite de Nueva York.

"Para evitar presiones, la señora Astor designó a los asistentes: el señor Ward McAllister, reconocido socialmente por su extrema elegancia, quien se basó estrictamente en eso, la elegancia, el porte y el comprobado desenvolvimiento social de las personas –además del dinero– para confeccionar la lista de invitados. En ese contexto nació Vogue, para ser el espejo de esos cuatrocientos elegidos, contar sus hábitos, sus formas, sus maneras de comportarse, de divertirse, las reuniones sociales en las que participaban, los lugares que frecuentaban y la ropa que lucían. Ese fue su target: «los cuatrocientos», y todos aquellos que se le querían parecer, emular y ser admitidos dentro de su exclusivo círculo."

"Cuando presentamos el proyecto, hicimos hincapié en los valores que nos interesaba resaltar de Vogue: sus aportes al periodismo, a la fotografía, al arte, al diseño y a la cultura en general –cuenta Norberto Angeletti–. Siempre pedimos la colaboración editorial de cualquiera de las publicaciones que analizamos. Cuando Anna Wintour (directora de Vogue desde 1988) recibió nuestro pedido, enseguida lo aceptó. Dijo que antes se habían hecho libros sobre la moda o la fotografía de Vogue, pero nunca se había contado su historia integral. Y nos apoyó en forma total."

Anna Wintour no es un nombre desconocido para el gran público: aunque es una celebridad en el jet set desde hace mucho, popularmente se hizo más conocida por la película El diablo se viste de Prada (estrenada aquí con el título El diablo se viste a la moda), en la que Meryl Streep interpretó a una rigurosa y poderosa editora de modas que –según dicen– estuvo inspirada en Wintour.

A través de sus páginas, In Vogue es un reflejo de la evolución de la belleza de la mujer y su forma de vestir, su elegancia, su glamour, y testimonia cómo se hace una revista de modas. La fotografía, por su parte, ocupa una buena porción del libro, ya que en dos de los diez capítulos se muestran y analizan los aportes que, con su estilo de ver la moda, hicieron los grandes fotógrafos de Vogue.

Angeletti y Oliva dividieron los 114 años de la revista en tres partes y diez capítulos.

La primera parte, Vogue y sus contribuciones editoriales a la cultura de la moda, contiene cuatro capítulos. El primero va desde el nacimiento de la revista, cómo eran sus primeras temáticas y por qué se la llamó Vogue hasta que la compró Condé Nast en 1909 y cuál fue la fórmula para convertirla en una exitosa publicación sobre moda. En el segundo capítulo se muestran cómo fueron las tapas ilustradas de Vogue, cuáles los grandes artistas que las hicieron y las distintas corrientes artísticas que expresaron, como el modernismo, el expresionismo o el art déco.

En el tercer capítulo, el libro registra el nacimiento, en 1913, de la fotografía de moda con las innovaciones del barón de Meyer, el fotógrafo que encontró una nueva forma de mostrar la ropa, y se analizan todos los aportes que a la fotografía de moda hicieron sus sucesores, como Edward Steichen, Cecil Beaton, Horst P. Horst, George Hoyningen-Huené, Toni Frissel y John Rawlings.

El último capítulo de este segmento documenta todos los cambios que hubo en la moda y las costumbres en los primeros cuarenta años del siglo veinte y cómo los registró la revista. Así, se muestra el primer artículo que Vogue hizo sobre Gabrielle Coco Chanel, así como la primera tapa con foto en color, que se publicó en 1932. Esta parte finaliza con la muerte de Condé Nast, en 1942.

La segunda parte del libro se ocupa de La nueva mujer en Vogue: moda, fotografía y el estilo editorial a través de los años. Allí se destacan los progresos de la revista con la incorporación de un nuevo diseño y de títulos en las tapas; la cobertura de moda que hizo durante la Segunda Guerra; cómo era el estilo de las más elegantes de entonces, integradas en lo que se dio en llamar el café society, y la aparición de Christian Dior con su new look, caracterizado por sus trajes "cintura de avispa". En lo editorial, se producen grandes novedades: se va Edna Chase luego de haber dirigido la revista durante 38 años; la sucede Jessica Daves, quien incorpora artículos sobre cultura con notas a pintores y firmas famosas, como Jacqueline Lee Bouvier (luego mujer de Kennedy y primera dama), Bertrand Russell y Truman Capote. En fotografía, el libro destaca la incorporación en este período de dos grandes: Irving Penn (hoy, con 90 años, continúa como exclusivo) y Edward Blumenfeld, el autor de la que es considerada mundialmente la fotografía sinónimo de la belleza: esa que muestra en la tapa de Vogue el rostro de una mujer de la que sólo se destaca un ojo sutilmente pintado, sus labios rojos y un lunar.

Marilyn y Avedon

Una de las etapas más explosivas de la moda, la de los años 60, los hippies, la minifalda, la ropa futurista, modelos jóvenes y superflacas como Twiggy, el corte de pelo Vidal Sasson y los primeros desnudos que aparecen en la revista. De eso se ocupa el segundo capítulo, que documenta dos hechos históricos: las últimas fotos que en una producción de moda se le toman a Marilyn Monroe semanas antes de su suicidio, hechas por Bert Stern, y la llegada a Vogue, en 1965, de Richard Avedon, el más influyente fotógrafo de moda de su tiempo. En este sentido, se rescata un texto que la filósofa Susan Sontag escribió para Vogue en 1978 en el cual reflexiona sobre la mujer, la moda y la fotografía.

El capítulo siguiente, el séptimo y último de esta parte, registra varios hechos sobresalientes. En moda, el regreso a una vestimenta acorde a una nueva mujer que asciende en la sociedad, que pasa a ser ejecutiva y necesita estar bien vestida a toda hora. La revista la llama "la moda de la vida real". En lo editorial, las notas sobre belleza, salud, vida sana e investigaciones de temas de actualidad pasan a ganar mayor espacio. Lauren Hutton se convierte en la chica que más veces aparece (23) en la portada de Vogue y en 1974 la modelo Beverly Johnson es la primera mujer negra de la tapa. En fotografía, surge el estilo porno-chic: su autor es Helmut Newton y son fotografías sensuales y desafiantes.

La última parte del libro está dirigida a mostrar cuáles fueron los aportes y los cambios producidos en Vogue por la británica Anna Wintour, su directora desde 1988. Cómo se hace una producción de moda, cómo se elige una celebridad para la tapa, cómo se selecciona la ropa y los ensayos de estilo, su original forma de mostrar la moda a través de un relato, un cuento o una historia. La propia Wintour lo explica. Y todo el staff. Capítulo aparte son los fotógrafos: Annie Leibovitz, Irving Penn, Mario Testino, Steven Klein, Patrick Demarchelier o Steven Meisel. Genios de la cámara en las páginas de una revista que sigue haciendo historia.

Fotos: gentileza Conde Nast Archive / Vogue

Impacto
Dijo The NewYorkTimes

El domingo 3 de diciembre pasado, en el suplemento Book Review de The New York Times apareció una elogiosa crítica al libro de Norberto Angeletti y Alberto Oliva.

El artículo, firmado por Caroline Weber, dice: "El libro In Vogue (...) es lectura indispensable tanto para los que celebran como para los que critican el culto a la moda. Tiene tanta sustancia como suntuosidad, está incisivamente escrito, meticulosamente investigado y espectacularmente ilustrado, además de ser la primera historia cronológica de cómo Vogue se convirtió en la revista de moda más influyente del mundo.

"Ciertamente (...) la Vogue de nuestra era prospera en la aspiración y la esperanza de una mejor vida a la vuelta de la esquina (...). Seguramente habrá cínicos que notarán la planeada obsolescencia de cómo el periodismo de moda existe puramente para explotar esta esperanza. Sin embargo, hay algo innegable y visceralmente llamativo en una publicación que honra nuestro hambre por la fantasía, el glamour y el cambio. Durante más de un siglo, Vogue ha satisfecho esa necesidad.

Algo que nadie lo ha explicado mejor que en este libro."

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